Małymi kroczkami dotarliśmy do finału cyklu “Domowa rozdzielnica w małym palcu”. W tym artykule “zaprojektuję” i złożę od zera małą domową rozdzielnicę i zademonstruję jej funkcjonalność, ale po kolei. Zacznijmy od tego, że finał również jest podzielony na dwie części 🙂 : Dwa słowa: wstęp teoretyczny. Od zera na schematach krok po kroku wyjaśnię: Jakie zabezpieczenia i akcesoria modułowe wykorzystam Jaką funkcję będzie pełnić każdy z modułów Jakie połączenia wykonać w rozdzielnicy, aby spełniała swoją rolę Jakie przewody użyję zarówno do wykonania połączeń jak i do obwodów wychodzących z rozdzielnicy Laborki 🙂 . Wszystkie informacje spisane na papierze, przeniosę do rzeczywistego świata. Pokażę każdy krok, każde dokręcenie śrubki, podłączenie przewodu i zademonstruję ostateczny efekt. Domową rozdzielnicę w akcji. Na początku był chaos Śledząc kurs zapewne mniej więcej wiesz jak to będzie wyglądało. Nie będzie tutaj żadnej rewolucji. Omawiane w poprzednich artykułach elementy połączę ze sobą i doprowadzę do nich przewody z obwodów instalacji elektrycznej. Założenia są następujące: Instalacja będzie wykonana w wirtualnym dwupokojowym mieszkaniu. Do mieszkania jest doprowadzona instalacja elektryczna jednofazowa w układzie TN-S. Moc przyłączeniowa wynosi czyli zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe przed licznikiem posiada prąd znamionowy o wartości 25A. Podział obwodów elektrycznych wykonuję biorąc pod uwagę funkcjonalność oraz ograniczenia maksymalnego prądu jaki może płynąć w tym obwodzie. Prąd znamionowy najczęściej wykorzystywanego wyłącznika nadprądowego B16 wynosi 16A, co w przeliczeniu na moc (w uproszczeniu) daje 3 600W. Także sumaryczna moc urządzeń podłączonych jednocześnie w danym obwodzie nie powinna przekraczać tej wartości w dłuższym okresie czasu. Obwody zabezpieczone wyłącznikiem B16, będą wykonane za pomocą przewodu 3× Obwody zabezpieczone wyłącznikiem B10, będą wykonane za pomocą przewodu 3× Wykonane zostanie 5 obwodów elektrycznych (w nawiasach kwadratowych podaję typ zabezpieczenia): Gniazdka elektryczne w pokojach [B16] – maksymalna ilość gniazdek w jednym obwodzie zgodnie z normą wynosi 10. Zakładamy, że ten wymóg jest spełniony. Gniazdka elektryczne w łazience [B16] – w łazience najczęściej znajdują się dwa urządzenia dużej mocy: pralka i suszarka. Dobrze odseparować je od innych urządzeń. Gniazdka elektryczne w kuchni (oprócz piekarnika i zmywarki) [B16] – w kuchni może znajdować się sporo urządzeń, które pobierają stosunkowo dużo prądu, dlatego w kuchni wykonam dwa obwody elektryczne. Piekarnik i zmywarka [B16] Oświetlenie w całym mieszkaniu [B10] – pobór prądu przez współczesne żarówki jest niewielki, dlatego całość bez problemu będzie pracować na jednym wyłączniku nadmiarowo-prądowym. Do dyspozycji mam 12-modułową rozdzielnicę, która jak się okazuje wcale nie jest przewymiarowana. Do zamontowania są (w nawiasach podaję symbol modułu wykorzystywany na schematach): Rozłącznik izolacyjny (F0) – 1 szt. Ochronnik przeciwprzepięciowy typu B+C (PP) – 1 szt. Kontroler Faz (KF) – innymi słowy, wskaźnik napięcia – 1 szt. Wyłącznik różnicowo-prądowy (RP1) – 1 szt. Wyłącznik nadmiarowo-pradowy (F1-F5) – 5 szt. Listwę zaciskową przewodów neutralnych “należących” do wyłącznika różnicowo-prądowego – 1 szt. (RP1N) W sumie wykorzystanych jest 10 jednostek modułowych przez osprzęt, 2 pozostałe zajęte będą przez listwę zaciskową i przewody do niej podpięte. Szynę DIN możemy i powinniśmy w początkowym etapie montażu odkręcić od podstawy rozdzielnicy. Generalnie rzecz biorąc będę tą operację wykonywał w kolejnej części, ale ta informacja jest istotna dla zrozumienia kolejnych, przedstawianych poniżej schematów. A więc odkręcamy. I tym sposobem będziemy mogli bez wysiłku i zbędnych wygibasów wykonać połączenia pomiędzy modułami. Połączenie zabezpieczeń modułowych Przed rozpoczęciem omawiania schematu, kilka uwag organizacyjnych: Kolorem brązowym i czerwonym oznaczony jest przewód fazowy. Teoretycznie dwa różne kolory najczęściej oznaczają dwie różne fazy. A przecież mamy tutaj doprowadzoną tylko jedną fazę. Jednak w celach szkoleniowych, żeby schemat był bardziej czytelny, połączenia z wskaźnikiem napięcia wyróżniłem kolorem czerwonym, wszystkie pozostałe połączenia przewodów fazowych są wykonane kolorem brązowym. Linia przerywana oznacza, że przewód jest poprowadzony pod zabezpieczeniem. Czarne kropki oznaczają, że przecinające się na schemacie linie, są ze sobą w tym miejscu połączone. Dla większej przejrzystości (i mojej wygody przy rysowaniu), przewody ochronne są w całości zielone (ale tylko na schemacie). W rzeczywistości będą oczywiście zółto-zielone. W kilku punktach opiszę teraz co się dzieje na powyższym schemacie, zaczniemy od lewej strony: Do rozłącznika izolacyjnego (F0) – od spodu doprowadzony zostanie przewód zasilający rozdzielnicę (po zamontowaniu szyny w rozdzielnicy). W przypadku załączenia rozłącznika, podany potencjał elektryczny jest przekazywany do ogranicznika przepięć (PP) i wyłącznika różnicowo-prądowego (RP1). Ochronnik typu B+C (PP) – ma za zadanie wykonać zwarcie przewodu fazowego z przewodem ochronnym w przypadku wykrycia zbyt dużego skoku napięcia. Ten typ ochronnika powinien chronić całą rozdzielnicę, zatem jest podpięty bezpośrednio za rozłącznikiem F0. Złącze PE zostanie połączone z listwą zaciskową ochronną po zamontowaniu szyny DIN w rozdzielnicy. Wskaźnik napięcia (KF) – zwykle w opcji z trzema diodami używa się go do sprawdzenia obecności napięcia na każdej fazie (instalacja trójfazowa). My tutaj jednak mamy instalację jednofazową, dlatego: 1. dioda będzie sygnalizowała obecność napięcia przed rozłącznikiem 2. dioda będzie sygnalizowała obecność napięcia za rozłącznikiem 3. dioda będzie sygnalizowała obecność napięcia za wyłącznikiem różnicowo-prądowym I w taki sposób to zostało połączone odpowiednio do zacisków X1, X2 i X3 wskaźnika. Zacisk N będzie podłączony do listwy zaciskowej N po zamontowaniu szyny DIN w rozdzielnicy. Wyłącznik różnicowo-prądowy (RP1) – jak napisałem wcześniej, zasilający przewód fazowy prowadzimy bezpośrednio od rozłącznika F0. Zasilający przewód neutralny wyłącznika RP1 będzie podpięty do listwy zaciskowej N po zamontowaniu szyny DIN w rozdzielnicy. Wyłącznik różnicowo-prądowy będzie chronił wszystkie 5 obwodów, dlatego przewód fazowy wyprowadzony z RP1 jest poprowadzony do wyłączników nadprądowych F1-F5. Obwody chronione przez RP1 muszą być podpięte do listwy neutralnej przeznaczonej tylko dla tego wyłącznika różnicowo-prądowego, zatem przewód neutralny po stronie “wtórnej” jest połączony z dodatkową listwą zaciskową RP1N. Wyłączniki nadmiarowo-prądowe (F1-F5) – zostały zasilone za pośrednictwem wyłącznika różnicowo-prądowego RP1. Po zamontowaniu szyny DIN w rozdzielnicy, od górnej strony wyłączników zostaną podpięte przewody fazowe poszczególnych obwodów. Przygotowanie rozdzielnicy Po obszyciu modułów na szynie DIN, pora przystąpić do przygotowania rozdzielnicy. Doprowadzone zostanie do niej 5 przewodów “z mieszkania”, po jednym dla każdego obwodu oraz przewód zasilający. Zanim przystąpimy do montażu szyny DIN, trzeba poukładać te przewody w rozdzielnicy. Ok, zaczynamy od zera. Mamy gołą rozdzielnicę w której znajduje się jedynie główna listwa zaciskowa przewodów neutralnych (N) i listwa zaciskowa przewodów ochronnych (PE). Następnie przygotowujemy przewód zasilający: Przewód neutralny prowadzimy do listwy N Przewód ochronny do listwy PE Przewód fazowy przygotowujemy tak, żeby go potem wpiąć do rozłącznika izolacyjnego Wszystkie przewody ochronne układamy na dnie rozdzielnicy i podpinamy do listwy PE. Przewody fazowe poszczególnych obwodów również układamy na dnie i przygotowujemy do podpięcia do zabezpieczeń F1-F5. Z przewodami neutralnymi poszczególnych obwodów póki co nic nie robimy, będą one podpięte do listwy RP1N, której póki co tutaj nie ma. Czas na połączenie Po przykręceniu przygotowanej szyny DIN z przygotowaną rozdzielnicą otrzymamy taki oto schemacik. Pora te dwa elementy ze sobą połączyć: Zasilający przewód fazowy połączyć z rozłącznikiem F0 Przewody fazowe obwodów podpiąć odpowiednio do wyłączników F1-F5 Kolejnymi połączeniami są: Zacisk PE ochronnika PP z listwą zaciskową przewodów ochronnych Zacisk N wskaźnika napięcia KF z główną listwą N Zacisk neutralny zasilający wyłącznik różnicowo-prądowy RP1 z główną listwą N Czego tu jeszcze brakuje? Brakuje oczywiście przewodów neutralnych poszczególnych obwodów, które podpinamy grzecznie do listwy przewodów neutralnych RP1N (przypominam, dzieje się tak dlatego, że wszystkie obwody w rozdzielnicy chronione są przez jedną “różnicówkę”). No i teraz już mamy komplet 🙂 . Co dalej? Chciałoby się powiedzieć: “Dalej już tylko z górki”. I w sumie tak jest. Teraz pozostało rzemiosło. Przeniesienie schematu w rzeczywistość. Długo zastanawiałem się nad tym, w jaki sposób zaprezentuję Wam sposób podłączenia. Tym razem rozdzielnica położona na biurku wydała mi się słabym pomysłem i szukałem alternatywy. Znalazłem ją ni stąd ni zowąd patrząc się w ścianę: W głowie zapaliła mi się żarówka i wymyśliłem coś takiego: Rozdzielnicę i dwa przykładowe obwody zamontuję na ścianie nad swoim biurkiem! Przepięknie 🙂 . Ale to historia na kolejny, ostatni już odcinek z tego cyklu. Przystąp do działania Idź o krok dalej, poznaj budowę rozdzielnicy trójfazowej i od podstaw zaplanuj, zaprojektuj i podłącz zabezpieczenia w rozdzielnicy w Twoim domu! Możesz to zrobić krok po kroku za pomocą kursów online mojego autorstwa. Wejdź na stronę i przekonaj się sam. Polecam! Jeżeli coś opisałem niejasno w powyższych schematach, lub czegoś wg Ciebie w artykule brakuje, daj znać w komentarzu. Jeżeli natomiast uważasz, że artykuł jest godzien, daj mu lajka poniżej 🙂 .

Jakie stateczniki wybrać? Hurtownia elektryczna Alkan podpowiada!Opublikowano: Stateczniki dostępne w licznych hurtowniach elektrycznych na terenie całego kraju to urządzenia elektryczne, których rolą jest zmniejszenie natężenia prądu. Wykorzystuje się je przede wszystkim w lampach wyładowczych, czyli w świetlówkach, jarzeniówkach czy popularnych jeszcze pod koniec zeszłego wieku lampach metalohalogenkowych. Dlaczego ich zastosowanie jest konieczne, aby lampy tego rodzaju mogły poprawnie działać? Jakie typy stateczników dostępne są na rynku? Czy stateczniki mogą jednocześnie działać jak zapłonniki? Dowiedz się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o statecznikach!Spis treści:Czym są stateczniki?Do czego służą i jak działają?Kiedy się je wykorzystuje?Jak dobrać statecznik do danego modelu świetlówki lub innej lampy wyładowczej?Jak podłączyć statecznik elektroniczny do świetlówek?Schemat podłączenia statecznika do lampy T8 2×18 WSchemat podłączenia statecznika do lampy T8 1×18 WOferta hurtowni elektrycznej Alkan – nie tylko 2×18 W!Encyklopedia hurtowni elektrycznej Alkan: czym są stateczniki?Stateczniki, dostępne w hurtowni elektrycznej Alkan, to urządzenia elektryczne, których zadaniem jest ograniczenie natężenia prądu płynącego przez lampę wyładowczą. Mogą one mieć formę indukcyjnego dławika, który zapobiega nagłym zmianom natężenia prądu i ogranicza prąd przemienny bez strat mocy, lub układu elektronicznego. W tej drugiej sytuacji statecznik może pełnić jednocześnie funkcję zapłonnika, czyli urządzenia, które jest odpowiedzialne za zainicjowanie cyklu zapłonu w danym układzie, a następnie rozłączenie niektórych lampach wyładowczych stosuje się wbudowany układ stabilizacyjno-zapłonowy składający się ze statecznika oraz zapłonnika. Układ ten pojawia się przede wszystkim w świetlówkach kompaktowych. Niektóre z lamp nie są jednak fabrycznie wyposażane w stateczniki, dlatego podczas zakupu urządzeń oświetleniowych z grupy lamp wyładowczych należy wziąć pod uwagę również konieczność dobrania właściwych jednak konieczność instalacji statecznika przy lampie wyładowczej? Specjaliści powiedzą nam, że wynika ona z nieliniowej i niejednoznacznej charakterystyki prądowo-napięciowej lamp wyładowczych. Tylko co to znaczy dla zwykłego człowieka? O wiele prostszym i bardziej zrozumiałym wytłumaczeniem będzie zapewne następująca odpowiedź: w gniazdkach elektrycznych w naszych domach płynie tak zwany prąd przemienny. Lampa wyładowcza – czyli na przykład popularne świetlówki – przy zasilaniu tego typu prądem nie będzie właściwie pracować. Przy rosnącym napięciu początkowo w ogóle się nie zapali i nie będzie pobierała prądu, a następnie – wraz z momentem przekroczenia określonego poziomu napięcia – poziom przewodzenia przez lampę gazu, który znajduje się w jej wnętrzu, gwałtownie wzrasta. Przy braku statecznika lampa wyładowcza nie tylko nie zaświeci się od razu i nie będzie świecić równomiernie, lecz może wręcz szybko ulec uszkodzeniom ze względu na nagłe wyładowania elektryczne, jakie będą zachodzić w jej wnętrzu przy podłączeniu do zasilania. Widzimy więc, że funkcja, którą pełni statecznik, jest wyjątkowo istotna – urządzenie nie pozwala na szybki wzrost napięcia, a tym samym zapobiega awariom i pozwala lampie właściwie pracować i emitować jednolite, niemigoczące rozróżnia się dwa podstawowe typy stateczników, które szeroko stosuje się z różnego typu lampami wyładowczymi. Są to stateczniki magnetyczne oraz stateczniki elektroniczne. Stosowanie zarówno stateczników elektronicznych, jak i magnetycznych jest konieczne, ponieważ wymaga tego specyfika lamp wyładowczych, które charakteryzują się nieliniowym i niejednoznacznym napięciem prądu. Przyjrzyjmy się więc bliżej obu typom stateczników i zobaczmy, czym się różni ich działanie i w jakich sytuacjach należy je hurtowni elektrycznej Alkan wyjaśniają, do czego służą i jak działają stateczniki magnetyczneTradycyjne stateczniki magnetyczne zwane są również statecznikami indukcyjnymi. Są one dostępne na rynku w postaci urządzeń będących laminowanymi układami stalowych blach. Dwa główne elementy konstrukcyjne stateczników magnetycznych stanowią rdzeń oraz uzwojenie. Całą konstrukcję typowego statecznika magnetycznego tworzy nawinięty na rdzeń miedziany drut, który tworzy magnetyczne stosuje się oczywiście w wielu typach świetlówek kompaktowych – w tym również w świetlówkach niezintegrowanych. Są one jednak odpowiednie także dla wysokoprężnych lamp rtęciowych, zwanych potocznie rtęciówkami. Poza tym mogą być wykorzystywane w lampach metalohalogenkowych oraz sodowych. Lampy wyposażone w statecznik magnetyczny wymagają jednak dodatkowo stosowania starterów zapłonu, czyli tak zwanych zapłonników. Dobór odpowiedniego zapłonnika zależy od mocy danej lampy wyładowczej i układu stateczniki magnetyczne nie są tak popularne jak dawniej, ponieważ zdecydowanie były zmuszone oddać palmę pierwszeństwa statecznikom elektronicznym. Stało się tak z powodu dochodzenia do znaczących ubytków mocy spowodowanych wytwarzaniem nadmiernej ilości ciepła. Tradycyjne stateczniki magnetyczne podczas pracy nagrzewają się bowiem znacznie bardziej niż nowoczesne stateczniki elektroniczne. Ponadto typy lamp wyładowczych, z którymi stosuje się stateczniki magnetyczne, ustępują dziś zdecydowanie jarzeniówkom i świetlówkom, do których lepiej dopasowane są stateczniki elektroniczne. Przyjrzyjmy się więc temu drugiemu typowi stateczników i sprawdźmy, na czym polega ich przewaga nad statecznikami magnetycznymi! Osram Quicktronic statecznik elektryczny QTZ8 4X18/220-240 26,01 zł Brutto Osram Quicktronic statecznik elektryczny QTZ8 2X36/220-240 29,00 zł Brutto Osram Quicktronic statecznik elektryczny QTZ8 2X18/220-240 29,00 zł BruttoKiedy wykorzystuje się stateczniki elektroniczne? Hurtownia elektryczna Alkan odpowiada!Stateczniki elektroniczne to układy elektroniczne, które – w odróżnieniu od stateczników magnetycznych – spełniają co najmniej dwie funkcje. Po pierwsze, są odpowiedzialne za spowodowanie zapłonu lampy. Po drugie, przez cały czas jej działania podtrzymują odpowiednie napięcie i natężenie prądu w lampach o różnych mocach. Urządzenia te pozwalają więc na użytkowanie świetlówek bez konieczności montażu osobnego zapłonnika. Ich istotną cechą jest także brak efektów dźwiękowych podczas pracy wynikających z drgania chociażby blachy rdzenia w statecznikach zaletą stateczników elektronicznych jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a wraz z tym obniżenie rachunków za prąd. Stateczniki elektroniczne potrzebują do pracy znacznie mniej energii niż tradycyjne stateczniki magnetyczne – często są to różnice wynoszące nawet do kilkunastu procent. Elektroniczne stateczniki zapewniają ponadto lepszą pracę lampy i gwarantują stabilne, niemigoczące światło, co oznacza, że pozwalają uniknąć występowania częstego w przypadku lamp wyładowczych efektu stroboskopowego. Ponadto stateczniki tego typu emitują znacznie mniej ciepła. Ma to ogromny wpływ na żywotność świetlówki. Szacuje się, że w zależności od modelu lampy jej żywotność przy zastosowaniu statecznika elektronicznego zamiast magnetycznego wzrasta nawet o 50%. Warto także zaznaczyć, że stateczniki elektroniczne automatycznie wyłączają lampę – czyli, dokładniej mówiąc, zaprzestają ponawiania prób zapłonu – w przypadku awarii urządzenia, co znacznie zwiększa bezpieczeństwo i komfort korzystania z lamp elektroniczne stosuje się obecnie w najczęściej montowanych typach lamp wyładowczych. Są one stosowane w lampach fluorescencyjnych, czyli popularnych świetlówkach, a także w żarówkach kompaktowych oraz w ich nieco starszych krewnych, czyli świetlówkach sodowych, lampach metalohalogenkowych i dobrać statecznik do danego modelu świetlówki lub innej lampy wyładowczej? Skorzystaj z pomocy hurtowni elektrycznej AlkanAby dobrać statecznik do określonego modelu świetlówki lub innej lampy wyładowczej, należy przede wszystkim sprawdzić, z jakim rozmiarem i typem świetlówki mamy do czynienia. Najpopularniejszymi z dostępnych na rynku modeli, które wymagają dodatkowego statecznika elektronicznego, są bez wątpienia świetlówki o wymiarach T8 i T5. To pierwszy z czynników, który definiuje, jaki statecznik będzie nam potrzebny. Świetlówki te mogą jednak mieć różne średnice, dlatego warto dokładnie sprawdzić rozmiar naszej ramach wymiarów oznaczanych symbolami T8 i T5 znajdziemy kilka, a nawet kilkanaście różnych opcji, jeśli chodzi o moc zasilania danej świetlówki. Świetlówki liniowe T8 zasilane są mocami 18, 36 lub 58 W. W przypadku świetlówek możliwości jest więcej: 14, 21, 24, 28, 35, 39, 49, 54 i 80 na rynku dostępnych jest wiele stateczników, które mogą według informacji producenta współpracować z wieloma typami świetlówek, warto zawsze dobrać model dopasowany idealnie właśnie do naszej lampy. Pozwoli to zminimalizować ryzyko wystąpienia awarii lub kłopotów z idealnym połączeniem przewodów pomiędzy statecznikiem lub świetlówką, które mogą powodować migotanie światła. Dobór idealnego modelu statecznika pozwoli także zminimalizować ryzyko emisji zakłóceń radiowych przez urządzenie. Osram Quicktronic Statecznik elektroniczny QT-FIT5 2X49/220-240 39,00 zł Brutto Osram Quicktronic Statecznik elektroniczny QT-FIT 5/8 2X18-39/220-240 40,60 zł Brutto Osram Quicktronic statecznik elektryczny QTZ8 1X18/220-240 26,00 zł BruttoJak podłączyć statecznik elektroniczny do świetlówek T8 1×18 W i 2×18 W – doradzają specjaliści hurtowni elektrycznej AlkanAby dowiedzieć się, jak poprawnie podłączyć stateczniki elektroniczne do świetlówek T8 1×18 W i 2×18 W, warto zawsze najpierw zasięgnąć rady specjalisty – na przykład doświadczonego pracownika renomowanej hurtowni elektrycznej. Wiedza specjalisty pozwoli nam bowiem na bezawaryjny montaż wybranego typem świetlówki dostępnej na rynku są lampy T8 składające się z jednej lub dwóch świetlówek o poborze mocy 18 W. Schemat podłączenia będzie różny w zależności od tego, czy montujemy lampę pojedynczą, czy podwójną. Podstawowym źródłem informacji o tym, jak należy podłączyć statecznik, powinien być dla nas zawsze przede wszystkim schemat poglądowy narysowany na samym stateczniku lub w instrukcji obsługi. Większość dostępnych na rynku urządzeń podłącza się jednak według tej samej zasady, którą przedstawimy poniżej. Przyjrzyjmy się podstawowym schematom podłączenia stateczników do różnych typów świetlówek!Hurtowania elektryczna Alkan prezentuje schemat podłączenia statecznika elektronicznego do lampy T8 2×18 WW przypadku podłączania statecznika do lampy T8 2×18 W najpierw należy zauważyć, że mamy 9 możliwych wejść na stateczniku. Trzy z nich znajdują się po stronie zasilania, a 6 po stronie, po której umieszczone powinny być rozrysowane schematy podłączenia. Aby właściwie podłączyć świetlówkę do tych właśnie 6 wejść, należy przede wszystkim zidentyfikować przewody uziemiające, oznaczone zwykle kolorem niebieskim. Następnie identyfikujemy cztery oprawki, które warto dla ułatwienia oznakować na przykład literami A, B, C i D. Na końcu przewody podpina się do gniazd w stateczniku w następującej kolejności:pierwszy przewód prądowy z oprawki A – pierwsze gniazdo,jeden z przewodów uziemiających z oprawki A – drugie gniazdo,drugi przewód prądowy z oprawki B – trzecie gniazdo,pierwszy przewód prądowy z oprawki C – czwarte gniazdo,jeden z przewodów uziemiających z oprawki D – piąte gniazdo,drugi przewód prądowy z oprawki D – szóste pozostałe przewody uziemiające należy połączyć przy pomocy kostki. Pamiętajmy, że przewody z oprawki powinny zawsze być ułożone w tym samym kierunku co 3 znajdujących się po stronie zasilania należy podłączyć przewód zasilający. Również tu należy wziąć pod uwagę to, które z przewodów są przewodami prądowymi, a który z nich jest przewodem uziemiającym. W sytuacji, gdy przewód zasilający nie ma przewodu uziemiającego, gniazdo do podłączenia uziemienia należy pozostawić tak podłączona lampa nie będzie działać poprawnie należy odłączyć ją od zasilania, a następnie raz jeszcze dokładnie sprawdzić, czy wszystkie przewody zostały podłączone we właściwe miejsca. Zwróćmy też uwagę, czy oprawki są odpowiednio nałożone na świetlówki i czy kable skierowane są we właściwą stronę. Warto też sprawdzić, czy końcówki przewodów są właściwie umieszczone w gniazdach podłączenia statecznika elektronicznego do lampy T8 1×18 W opracowany przez specjalistów hurtowni elektrycznej AlkanSchemat podłączenia statecznika elektronicznego do lampy T8 1×18 W tylko nieznacznie różni się od tego przedstawionego powyżej dla lamp T8 2×18 W. Różnica polega bowiem właściwie wyłącznie na liczbie gniazd, jakie znajdują się na stateczniku przeznaczonym do tego typu lamp. Tu również po stronie zasilania znajdują się 3 gniazda, jednak po stronie schematów mamy tylko 4 – a nie 6 – gniazd. Ze względu na fakt, że lampy tego typu składają się tylko z jednej świetlówki, będziemy tu mieli do dyspozycji również mniej oprawek. Jest ich 2, a nie 4 jak w przypadku opisywanym przez nas powyżej. Tu również warto jednak oznaczyć je dla rozróżnienia na przykład literami A i jak w poprzednim przypadku, po sprawdzeniu schematu na stateczniku podłączamy od tej strony przewody połączone z oprawkami w następujący sposób:przewód uziemiający z oprawki A – pierwsze gniazdo,przewód prądowy z oprawki A – drugie gniazdo,przewód prądowy z oprawki B – trzecie gniazdo,przewód uziemiający z oprawki B – czwarte strony zasilania postępujemy tak samo jak w przypadku montażu statecznika do lampy T8 2×18 W – do pierwszych dwóch wejść podłączamy przewody prądowe, do wejścia 3 podłączamy kabel uziemienia lub – w sytuacji, gdy nie mamy takiego przewodu – pozostawiamy je przypadku, gdy lampa nie będzie działać poprawnie, czyli albo w ogóle się nie zapali, albo zapali się na chwilę i zgaśnie, postępujemy tak jak w przypadku lamp T8 2×18 W. Należy więc dokładnie sprawdzić, czy wszystkie przewody znalazły się we właściwych gniazdach i czy zostały w nich odpowiednio zamocowane. Konieczne jest także przyjrzenie się oprawkom i określenie, czy zostały one właściwie nałożone na świetlówkę i czy wychodzące z nich przewody skierowane są we właściwą stronę. Pamiętajmy, że zawsze przed sprawdzeniem poprawności podłączenia przewodów należy koniecznie odłączyć cały układ od zasilania, aby uniknąć groźnego dla zdrowia i życia porażenia prądem!Stateczniki elektroniczne w ofercie hurtowni elektrycznej Alkan – nie tylko 2×18 WW ofercie hurtowni elektrycznej Alkan znajdziemy dziś wyłącznie stateczniki elektroniczne, choć z pewnością nie tylko te dopasowane do lamp 2×18 W. Ze względu na liczne zalety, stateczniki elektryczne wyparły już dziś niemal całkowicie swoich nieco starszych poprzedników, czyli stateczniki magnetyczne. Zobaczmy, jakie modele stateczników znajdziemy w sklepie internetowym hurtowni elektrycznej stateczników dostępnych w hurtowni elektrycznej Alkan to urządzenia z najwyższej półki, jeśli chodzi o jakość. Znajdziemy tu wyłącznie urządzenia tak znanych i docenianych przez szerokie grono klientów od wielu lat marek jak Osram czy Ans Lighting. Urządzenia te z pewnością spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Jednocześnie stateczniki w sklepie internetowym hurtowni elektrycznej Alkan dostępne są w naprawdę okazyjnych cenach, a inwestycja w markowy osprzęt z pewnością zwróci nam się nie tylko ze względu na ich trwałość i wytrzymałość, lecz również dzięki przedłużeniu żywotności całego systemu elektryczna Alkan proponuje swoim klientom między innymi:Stateczniki Quicktronic od Osram Osram Quicktronic statecznik elektryczny QTZ8 4X18/220-240 26,01 zł Brutto Osram Quicktronic statecznik elektryczny QTZ8 2X36/220-240 29,00 zł Brutto Osram Quicktronic statecznik elektryczny QTZ8 2X18/220-240 29,00 zł Brutto Osram Quicktronic statecznik elektryczny QTZ8 1X36/220-240 26,00 zł Brutto Osram Quicktronic statecznik elektryczny QTZ8 1X18/220-240 26,00 zł BruttoWarto podkreślić, że w hurtowni elektrycznej Alkan nie ma miejsca na tanie podróbki czy towary wyprodukowane w Chinach. Doświadczeni specjaliści zdają sobie bowiem sprawę z tego, że produkty tego rodzaju charakteryzują się nie tylko niską ceną, ale również porównywalnie niską jakością. W przypadku osprzętu elektrycznego niska jakość przekłada się jednak nie tylko na konieczność częstych wymian czy napraw, lecz również na znaczny wzrost zagrożenia. W przypadku awarii statecznika połączona z nim lampa ulegnie poważnemu uszkodzeniu, które może wywołać nawet pożar lub spowodować niebezpieczeństwo porażenia prądem. Warto więc wybierać tylko osprzęt renomowanych firm, które gwarantują klientom najwyższą jakość i pełne bezpieczeństwo korzystania z wszelkich urządzeń elektrycznych.

Ściemniacze LED – jak wybrać odpowiednie ściemniacze do żarówek LED?Opublikowano: Ściemniacze LED to specjalny rodzaj ściemniaczy światła przystosowany do działania w połączeniu z lampami wyposażonymi w diody LED. Pozwalają one na kontrolowanie natężenia oświetlenia wytwarzanego przez urządzenie w zależności od naszych potrzeb. W ofertach producentów znajdziemy dziś różne rodzaje urządzeń tego typu, w tym między innymi ściemniacze obrotowe, przyciskowo-obrotowe lub dotykowe czy też ściemniacze obsługiwane za pomocą pilota. Jak wybrać odpowiedni ściemniacz i dlaczego nie każdy sprawdzi się w przypadku lamp LED? Odpowiadamy!Spis treści:Jak działają ściemniacze do tradycyjnych żarówek?Jak dobrać odpowiedni ściemniacz do żarówek LED?Jakie ściemniacze LED wybrać – obrotowe czy przyciskowo-obrotowe?Ściemniacze przyciskowo-obrotowe LED z kolekcji Ospel ImpresjaJak podłączyć podtynkowy ściemniacz LED marki Ospel do instalacji elektrycznej?Czy wykorzystanie ściemniacza LED pozwala na dodatkową oszczędność energii?Czym są i jak działają ściemniacze do tradycyjnych żarówek w odróżnieniu od tych do lamp LED?Ściemniacze to urządzenia, za pomocą których możemy kontrolować natężenie oświetlenia wytwarzanego przez tradycyjną żarówkę lub lampę LED. W jaki sposób? To proste – ściemniacz to po prostu regulowany transformator pozwalający na bezstopniową zmianę napięcia dostarczanego do danego źródła światła. Wraz ze zmianą napięcia zmienia się także natężenie wytwarzanego oświetlenia. Większość tradycyjnych ściemniaczy działa bez problemu w przypadku podłączenia do typowego napięcia, jakie znajdziemy w naszych gniazdkach, czyli 230 V. Producenci zapewniają nam dziś jednak również dostęp do elektronicznych ściemniaczy, które sprawdzą się w przypadku oświetlenia działającego w instalacjach niskonapięciowych, podłączonych do napięcia o wysokości 12 więc nie można połączyć każdej żarówki LED ze ściemniaczem, a w przypadku tradycyjnych żarówek nie jest to zwykle problemem? Po pierwsze, w odróżnieniu od elektrycznych żarówek, diody LED są elektronicznym źródłem światła. Nie wystarczy tu więc prosta zmiana napięcia, jakie dociera do diody, za pomocą regulowanego transformatora, aby zmniejszyć natężenie oświetlenia. Ponadto, aby LED-owe źródło światła mogło prawidłowo pracować po podłączeniu do prądu o standardowym napięciu 230 V, w każdej żarówce LED wykorzystuje się odpowiednie sterowniki. Standardowa dioda LED działa bowiem najkorzystniej przy napięciu od około 1,5 V do 4 V w zależności od barwy światła, jaką wytwarza. Konieczne jest więc silne zmniejszenie mocy, jaka dociera do źródła światła, zanim jeszcze zaczniemy w ogóle myśleć o w naszych gniazdkach płynie prąd zmienny, podczas gdy urządzenia działające w oparciu o technologię LED potrzebują dostępu do niskonapięciowego zasilania prądem stałym. Dlatego też w ich przypadku prąd zmienny z gniazda musi zostać przekształcony za pomocą statecznika technicznego. Niestety dostępne na rynku żarówki LED nie korzystają z jednego typu stateczników czy sterowników odpowiedzialnych za zmianę napięcia. Przez to urządzenia pochodzące od różnych producentów na różne sposoby interpretują sygnały przesyłane przez ściemniacz, co niekiedy może prowadzić nawet do uszkodzenia żarówki LED lub samego przypadku połączenia danego urządzenia LED z nieodpowiednim ściemniaczem musimy więc liczyć się z możliwością wystąpienia takich kłopotów jak intensywne migotanie żarówki, które zdecydowanie uniemożliwia komfortowe korzystanie z oświetlenia, lub działanie ściemniacza w ograniczonym zakresie. Z założenia ściemniacze powinny bowiem pozwalać na kontrolowanie natężenia oświetlenia od 0% do 100%, natomiast w sytuacji, gdy połączymy nieodpowiedni ściemniacz z żarówką LED, istnieje możliwość, że będziemy mogli korzystać jedynie z zakresu na przykład od 60% do 100%. Zdarza się również, że po wyłączeniu ściemniacza żarówki LED żarzą się lub pulsują, a podczas korzystania ze ściemniacza żarówka niekiedy samoistnie gaśnie po przekroczeniu pewnego stopnia dobrać odpowiedni ściemniacz do żarówek LED?Wiemy już, że żarówki LED wymagają szczególnego rodzaju ściemniaczy, który będzie odpowiednio działał w połączeniu z diodami znajdującymi się w źródłach światła tego typu. Jak jednak wybrać odpowiedni ściemniacz i współgrające z nim urządzenia LED? Najprostszym sposobem jest… kierowanie się po prostu wskazówkami producenta, które znajdziemy na opakowaniu lub w instrukcji obsługi danego urządzenia. Przy zakupie LED-ów musimy zwrócić uwagę na angielski napis „dimmable”, czyli „ściemnialny”, który sygnalizuje, że dana żarówka jest odpowiednia do podłączenia do ściemniacza. Nie może to jednak być pierwszy lepszy ściemniacz – również tu koniecznie zwróćmy uwagę na informacje od producenta. Jeżeli wśród źródeł światła, z którymi dane urządzenie współpracuje, nie znajdziemy żarówek LED, zdecydowanie nie powinniśmy się decydować na połączenie go z naszym oświetleniem. Może ono bowiem ulec wówczas poważnej awarii lub doprowadzić do trwałego uszkodzenia ściemniacz, który zamierzamy połączyć z lampą LED, należy też koniecznie sprawdzić, z jakimi mocami będzie on odpowiednio działał. Jeżeli zdecydujemy się na ściemniacz działający optymalnie ze źródłami światła o mocy od 60 W do 400 W, nie możemy oczekiwać, że będzie on poprawnie współpracował z lampą o mocy 40 W. Również w takim przypadku powinniśmy się spodziewać migotania źródła światła oraz działania w niepełnym zakresie, a w najgorszym wypadku nawet uszkodzenia żarówki LED lub ściemniacze LED wybrać – dotykowe, obrotowe czy przyciskowo-obrotowe?Trzy podstawowe i najczęściej wybierane przez klientów typy ściemniaczy LED, z jakimi możemy się spotkać dziś na rynku to ściemniacze dotykowe, ściemniacze obrotowe oraz ściemniacze przyciskowo-obrotowe. Różnią się one, jak możemy oczywiście podejrzewać już po nazwach, sposobem obsługi urządzenia. Ściemniacze dotykowe pozwalają na zmianę natężenia oświetlenia właśnie za pomocą dotyku, ściemniacze obrotowe sterują natężeniem w zależności od tego, w jakiej pozycji znajduje się pokrętło, natomiast ściemniacze przyciskowo-obrotowe pozwalają na włączenie światła za pomocą przycisku, a następnie na regulację za pomocą częściej na rynku pojawiają się także różnego rodzaju nowinki techniczne. Ze względu na to, że właściwie każdy ściemniacz jest dziś urządzeniem elektronicznym, wprowadza się również modele sterowane pilotem. Dostępne są także urządzenia reagujące na sygnały akustyczne, czyli głos. Można również znaleźć ściemniacze w typie łączników schodowych, pozwalające na sterowanie oświetleniem z dwóch końców przestronnej sali lub z górnej i dolnej kondygnacji budynku. Nie są one jednak jeszcze zbyt szeroko dostępne, przez co korzysta z nich stosunkowo wąskie grono klientów. Również ściemniacze dotykowe w przypadku lamp LED nie należą do zbyt często wybieranych rozwiązań ze względu na kłopoty związane z odpowiednim wychwyceniem sygnału dotyku przez urządzenie. W przypadku oświetlenia w technologii LED specjaliści polecają raczej ściemniacze obrotowe lub przyciskowo-obrotowe, przy czym te drugie uznaje się za wygodniejsze. Ospel Aria ściemniacz przyciskowo-obrotowy ecru ŁP-8U/m/27 60,28 zł Brutto Hager Lumina ściemniacz obrotowy 60-600W czarny WL4013 99,53 zł Brutto BERKER B .KWADRAT PŁYTKA CZOŁOWA ŚCIEMNIACZA OBROTOWEGO KREMOWA 5311378982 14,71 zł BruttoDlaczego jednak to przyciskowo-obrotowe ściemniacze są wygodniejsze w przypadku oświetlenia w technologii LED? To proste. Ściemniacze przyciskowo-obrotowe pozwalają na włączanie i wyłączanie światła na ustawionym przez nas wcześniej poziomie wielokrotnie, bez potrzeby zmieniania natężenia oświetlenia przy każdym uruchomieniu. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu przycisku, który odpowiada tylko za włączenie światła. W przypadku przycisków obrotowych oświetlenie włączane i wyłączane jest za każdym razem poprzez przestawienie pokrętła do odpowiedniej pozycji, przez co za każdym razem, chcąc wyłączyć oświetlenie, musimy maksymalnie je ściemnić, aby następnie włączyć je poprzez stopniowe rozjaśnianie jego natężenia aż do pożądanej wartości. Nie jest więc możliwe ustawienie optymalnego natężenia i korzystania z niego aż do momentu, kiedy będziemy chcieli rozjaśnić lub ściemnić światło – naszą jedyną opcją jest ciągłe przestawianie pokrętła od pozycji 0% do wybranej wartości procentowej natężenia przyciskowo-obrotowe LED z kolekcji Ospel Impresja w ofercie hurtowni elektrycznej AlkanW ofercie hurtowni elektrycznej Alkan znajdziemy między innymi uniwersalne przyciskowo-obrotowe ściemniacze współpracujące z oświetleniem typu LED wyprodukowane przez polską markę Ospel. Marka ta znana jest przede wszystkim z wyjątkowo minimalistycznej, a jednocześnie stylowej i eleganckiej kolekcji Impresja, w ramach której wypuszczono na rynek osprzęt elektryczny do montażu podtynkowego. Znajdziemy tu oczywiście gniazda elektryczne i łączniki różnego typu, a także gniazda antenowe, gniazda HDMI czy USB, jak również bardziej wyspecjalizowane elementy, takie jak choćby liczne ściemniacze przystosowane różnego rodzaju LED marki Ospel to urządzenia o wyglądzie dopasowanym do innych elementów osprzętu, które znajdziemy w kolekcji Impresja. Mają one dokładnie takie same wymiary, jak pozostały osprzęt marki Ospel, czyli wspomniane już gniazda, łączniki i inny specjalistyczny sprzęt elektryczny. Możemy więc zamontować ściemniacze samodzielnie, w pojedynczej ramce, lub razem z pozostałym osprzętem elektrycznym w ramkach dopasowanych do instalacji dwóch, trzech, a nawet czterech lub pięciu urządzeń w jednej listwie. Niezależnie od tego, na jaką opcję się zdecydujemy, wykorzystanie osprzętu z tej samej kolekcji z pewnością pozytywnie wpłynie na wygląd danego pomieszczenia – stworzymy bowiem poczucie, że nawet najdrobniejszy szczegół jest tu dopasowany do ogólnego wystroju i stanowi część uporządkowanej, harmonijnej przyciskowo-obrotowe ściemniacze z kolekcji Ospel Impresja dostępne są w aż sześciu wersjach kolorystycznych:biały,srebrny,écru,antracyt,tytan,złoty metalik. Ospel Impresja ściemniacz przyciskowo – obrotowy antracyt ŁP-8Y/m/50 66,33 zł Brutto Ospel Impresja ściemniacz przyciskowo – obrotowy ecru ŁP-8Y/m/27 64,04 zł Brutto Ospel Impresja ściemniacz przyciskowo – obrotowy srebro ŁP-8Y/m/18 66,33 zł BruttoW każdej z tych wersji kolorystycznych dostępne są także pozostałe elementy osprzętu elektrycznego z kolekcji, jak również dopasowane do nich ramki do montażu. Ponadto dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów osprzęt elektryczny Ospel Impresja należy do jednych z najbardziej wytrzymałych i trwałych produktów dostępnych obecnie na polskim rynku. W ofercie tej firmy, której produkty wytwarzane są w całości w naszym kraju, nie znajdziemy tanich i szybko ulegających awariom czy uszkodzeniom produktów „made in China”, dzięki czemu możemy mieć pewność, że zakup produktów Ospel z pewnością będzie opłacalną inwestycją, która pozostanie z nami na lata, a dzięki swej uniwersalności i minimalistycznemu designowi być może przetrwa nawet kilka zmian wystroju mieszkania, pozostając wciąż idealnie dopasowana do jego wyglądu i również zauważyć, że wrocławska hurtownia elektryczna Alkan oferuje nam osprzęt marki Ospel w konkurencyjnych cenach. Większość produktów jest tu bowiem dostępna w cenach niższych nawet niż te, które znajdziemy na oficjalnej stronie producenta osprzętu! Warto więc przyjrzeć się bliżej ofercie zarówno stacjonarnych siedzib hurtowni, jak i sklepu podłączyć podtynkowy ściemniacz LED marki Ospel do instalacji elektrycznej?Każdy podtynkowy ściemniacz dopasowany do współpracy z oświetleniem LED marki Ospel posiada szczegółową instrukcję, w której znajdziemy wszelkie informacje dotyczące tego, jak należy poprawnie go podłączyć. Pamiętajmy jednak, że instrukcja to nie wszystko – jeżeli nie mamy odpowiedniego doświadczenia i kwalifikacji, zdajmy się na pomoc fachowca. Podłączanie jakiegokolwiek osprzętu do instalacji elektrycznej może być bardzo niebezpieczne, jeżeli przeprowadza je osoba o niewystarczających umiejętnościach!Jeżeli jednak zdecydujemy się na samodzielny montaż ściemniacza, koniecznie podążajmy krok za krokiem według instrukcji osprzętu, a przede wszystkim zawsze rozpoczynajmy wszelkiego rodzaju działania tego typu od wyłączenia bezpieczników, aby odciąć dopływ prądu do przewodów i uniknąć zagrożenia porażenia zamontować podtynkowy ściemniacz z kolekcji Ospel Impresja, powinniśmy następnie sprawdzić, czy do puszki, do której będziemy go podłączać, doprowadzony jest przewód fazowy. Następnie należy zdemontować pokrywę ściemniacza, podważając ją śrubokrętem w odpowiednio do tego celu wykonanym zagłębieniu. Po wykonaniu tego kroku demontujemy drugą pokrywę ściemniacza, zwalniając zaczepy zgodnie z kierunkiem strzałek widocznych na metalowym krokiem jest podłączenie przewodu fazowego do zacisku oznaczonego strzałką oraz podłączenie drugiego przewodu z puszki do zacisku regulowanego obciążenia. Jeżeli posiadamy instalację dwuobwodową, zwaną również instalacją świecznikową, do zacisku regulowanego obciążenia podłączamy również trzeci przewód. Następnie instalujemy ściemniacz w puszce instalacyjnej i zakładamy ramkę oraz obie pokrywy. Ostatnim krokiem jest włączenie bezpieczników i wykonanie próby działania wykorzystanie ściemniacza LED pozwala na dodatkową oszczędność energii?Zamontowanie ściemniacza połączonego z oświetleniem w technologii LED jest nie tylko wygodne, jeśli chodzi o możliwość kontrolowania natężenia oświetlenia. Oczywiście ważny jest nasz komfort – w przypadku ściemniaczy możemy bowiem dopasować jasność oświetlenia w zależności od pory dnia czy tego, jak intensywnego światła potrzebujemy w czasie danej aktywności. Inną jasność ustawimy sobie więc do pracy późnym popołudniem, a inną do wieczornego oglądania telewizji czy czytania książki. Ściemniacze LED są jednak również dodatkowym sposobem na oszczędność. Co prawda ze względu na wykorzystanie jednej z najbardziej energooszczędnych i ekologicznych metod oświetlenia, jakim są urządzenia LED, ta dodatkowa oszczędność może wydawać się niewielka, lecz mimo to z pewnością każdy z użytkowników ściemniacza szybko ją zauważy. Ściemnienie lampy LED pozwala bowiem na wolniejsze jej zużycie, dzięki czemu wymiana tych i tak bardzo trwałych urządzeń będzie konieczna znacznie oszczędność energii dzięki zastosowaniu ściemniaczy LED jest wprost proporcjonalna do tego, jak bardzo ściemnimy światło? Niestety nie. Ściemnienie światła o około 25% procent pozwoli nam na zmniejszenie poboru energii o 20%, lecz jeżeli zmniejszymy natężenie do 50%, oszczędność nie będzie dużo większa. Mimo to w pomieszczeniach, w których rzadko potrzebujemy oświetlenia przekraczającego 75% natężenia, choć jest ono nam na tyle często przydatne, że decydujemy się na instalację lampy wytwarzającej większą ilość światła, ściemniacz z pewnością przyczyni się do oszczędności na poziomie około 1/5 pobieranej dotychczas energii. Choć w skali miesiąca może wydawać się to niewiele, to pomnożone przez liczbę użytkowników urządzeń ściemniających bez wątpienia wpływa pozytywnie na środowisko i pozwala obniżyć zużycie energii, a wraz z nim produkcję zanieczyszczeń, na całym świecie.

schemat podłączenia lampek choinkowych led